신의손길

옥션 경매에서 하나 사들였는데, 너무 가볍게 본 모양이다. LCD 바꾸고, 수리 좀 하면 되겠지 생각했는데, 생각보다 문제가

좀 많은거 같다. ㅡ_-);; 벌써~ 2주는 가볍게 지나는 중...

하드 디스크가 아에 인식을 안했는데, 우째 우째 해서 든거보니 한자가 마구... 이거 국내인이 쓴거 아닌건가? ㅡ_-);;

프로그램도 설치된 것들이 중국것들.....왠지, 낚인 기분의 이상한 놋북을 수리중이다. Orz...돈 버릴수는 없으니까. ㅠㅠ)

트위터에서 알게된 친구가 SOS를 요청해 복원중인 하드. 그 유명한 DDOS 드신 하드.

이것도 거진 2주째 돌리는 중~ 일하며 보다보니... 이제 복원은 다 하고, 포장해서 배송대기중~

대충 살펴보니, DDOS 바이러스가 MBR(Mastr Boot Recode)를 Zerofill 해버리고, 타켓으로 정한 확장자의 파일도

Zerofill 해버리는 모양이더라. 간단하게는 Test Disk로 MBR을 복구해 파티션을 복원하는 것만으로도 살아나는 모양

인데, 이 녀석은 그게 안되서 복구툴로 검색하는데만 아~~~~~~주 한참이 걸렸다. 여튼...고생끝에 조금이라도 파일

들이 살아 있어서 다행...

가끔가는 자작 카페에 새것같은 중고 LCD TV를 사면서 27만원에 30인치가 있길래 같이 구입한 녀석.

요즘은 16:9 비율의 27인치(2560x1440)가 대세. 30인치가 모니터로 쓰기에 너무 크기도 하고 메이커 새제품의 가격도 ㅎㄷㄷ

27인치 - 30인치보다는 좀 작지만, 적당히 큰 사이즈와 최신패널(응답시간, LED절전, 높은 명암비 등)에 디자인도 좋아졌지만

여전히 구입하기엔 부담되는 가격(대략 40만원선?). 예전에 30인치 80만원에 구입했던 기억이....ㅡ_-);;

30인치 - 단일 모니터로는 최대해상도(2560x1600). 큰 크기만큼이나 소비전력도 비교적 높은편. 메이커 제품은 디자인이 좋지만

비싸고, DIY 제품은 싸지만, 철판때기로 대충해놓은 케이스거나 오픈프레임. 하지만, 이런 저런 불평불만을 안드로메다로

보내고도 남을 만족도!

대충 이 정도의 차이가 있다. 내가 구입한 녀석은 1.2T의 무시무시한 두께의 철판을 케이스랍시고 씌워놓은 녀석.

덕분에 더 커져버린 크기와 쓸때없이 무거워진 무게. 거기다 힘겨워하는 부실한 받침대. 너무 성의없는 케이스에 사진

찍는것도 깜빡했다.

여튼, 다시 만나 기쁜 마음에 컴에 연결! 응? 응? 응? 왜~~~아! 왜~~~젠! 해상도 선택이 아에 없다. ㅡ_-);;

모니터 두대 쓰고 있었는데, 둘다 붙이니 30인치는 인식도 안한다. 단독으로 붙여주니 그나마 겨우 뜨는 해상도가 1280x800

비스무리(정확하지 않은게 설정화면에 해상도가 아에 없다. ㅡ_-)에 바둑판이 되어 있다.

전에도 이런 적이 있어서, AD보드(또는 스케일러. VGA의 출력을 모니터에 뿌려주는 기판)에 롬라이팅을 한적이

있었는데... 2007년도 였군. 아직 게시물이 살아있네... http://goo.gl/qCyGu 

아무래도 그 문제인거 같았다. 그렇다~ DIY 제품은 저렴한 비용대비 이런 기본적인 표준이 지켜져 있지 않다는게 문제다.

VESA가 규정한 규격에 EDID라는게 있다. 이게 뭐냐하면, VGA에게 나는(LCD 패널) 이런 이런 해상도를 쓸 수 있고

이런저런 신호로 동작하니 그렇게 화면을 보내라~ 라고 규정한 정보의 집합체다.

이게 XP를 쓰면 별 다른 문제가 안된다(드라이버 쪽에서 다 해결이 되는 모양). 문제는 비스타 이후의 OS에선 문제가

심각하다. 아에 모니터를 잡지 못하거나, 제대로된 해상도를 쓸 수가 없다.

더군다나 30인치는 듀얼링크 DVI를 쓴다. D-Sub로 지원하는 단일 최대해상도는 2048x1536이나 30인치는 그걸 뛰어넘는

해상도인 2560x1600을 지원한다. 하드웨어적인 한계를 뛰어넘기 위해 나온 것이 듀얼링크 DVI(DVI 커넥터 2개가 아니다)

이다. 이걸 제대로 쓰려면 AD보드에 EDID를 생성해서 집어넣어야 한다. 방법은 내가 아는 한에선 두가지다.

1. EDID를 생성한다.

2A. 직접 롬라이터에 굽는다. (롬라이터 필요)

2B. VGA(I2C-'아이스퀘어씨'라고 읽음. i 제곱 c)를 통해 AD보드로 EDID 롬을 보낸다. (이걸 해주는 프로그램이 필요)

2A는 너무 귀찮아진다. 롬을 기판에서 분리하고 롬라이터도 가져와야 되고.........일단 다른 방법.

2B는 프로그램은 있는데, VGA와 AD보드가 제대로 지원을 해줘야 한다. 대충 찾아본 결과 I2C로 통신이 가능하면 되는것

같고 거기다 AD보드의 롬에 락이 걸려 있지 않아야 되는 듯 하다. 나의 경우엔 성공적으로 잘 되었다.

우선 사용하는 프로그램이 리부팅을 요구하기 때문에, 미리 필요한 프로그램을 설치해놓고 작업해야 한다.

[▼] 여튼, 그렇게 제대로 작동하도록 EDID를 수정하고 난 뒤 두껍고, 거추장스런 철판껍떼기는 겉어버리고 가지고 있던

47인치용 스탠드에 대충 고정하고...

[▼] AD보드도 글루건으로 대충 고정...

[▼] 30인치 패널 자체만으로는 그리 무겁지 않다. 스폰지로 받치고, 전원버튼도 오른쪽에 양면테입으로 대충 고정...

[▼] 그리하여, 이렇게...

왼쪽이 19인치...ㅡ_-);; 자그마치 1.2T 두께의 철판때기 케이스를 벗기고 LCD만 쓰니, 훨씬 가볍고 자리도 덜 차지한다.

애플이나 델같은 제품이 아니라면 그냥 이렇게 벗기고 쓰는게 훨씬 더 낫지 않을까 한다. 2560x1600의 넓어진 해상도가

좋긴 하지만, 올라간 해상도 때문에 CPU와 VGA를 좀 더 성능 좋은 놈으로 바꿔야 할 듯....Orz.

지름이 지름을 부르는 꼴이 되버린 EDID 수정기였다.

블베 케이스 교환이야 뭐 눈감고도 할 정도로 별 어려움이 없다.

문제는 LCD 앞의 저 검은 스크린! 저것만 교환하려면 LCD와 스크린을 분리해야되는데...

"LCD-전면양면테입-스크린" 이렇게 되어있어서 분리가 꽤 힘든 편이다. 양면테입이 일부가 아니고 LCD 전체를 덮고

있어서 어렵긴 하지만, 유튭 동영상은 잘 하더란...ㅡ_-)^

여튼, 나름데로 열풍기도 써가며 분리해봤지만, 결론은 'LCD 작살'!!!

전화만이라도 가능하게 하려고, 사진처럼 임시로 조립 해서 돌려보냈다. 내가 다시 블베 쳐다보면 블로그 폐쇄한다.

 ㅡ_-)^

저 손전화기의 주인은 저거 없으면, 안절부절 공황상태가 될 정도라...좀 비싸지만 국내에서 교체품 구해서 원복했다.

이레 저레 속쓰리고, 기억하기 싫은 블베~

아이폰의 수신률은 생각만 해도 짜증이 난다

건물 좀 있고, 사람 좀 산다 싶은데서야 극악

의 아이폰도 그럭저럭 통화는 잘된다.

문제는 안되는 지역. 다른 폰 다 멀쩡이 두어

칸은 뜨는 곳에서 아이폰은 '서비스안됨'

배짱으로 일관하시는 . . . Orz

그래도, 그럭저럭 버텼다. 헌데, 이게 최근에

잠을 자는 내방에서 간당간당 붙어는 있었는

데 어느 순간부터 배짱부리신다.

자고 일어나면 '서비스안됨'뜨고, 거실로 나가면 메세지 주루룩.....ㅡ0-)/ 아오~ 부셔버릴수도 없고...ㅠㅠ)

해서, 새 안테나를 구입해서 교체해봤다.

▲ 교체 끝난 상태...미묘한 패턴의 차이는 있다.

▲ 보호필름인지 뭔지...ㅡ_-);;

▲ 동시에 전부터 수리해서 쓰느라 오작동이 좀 있었던 '진동 스위치'가 포함된 부품도 같이 교환

▲ 조립이 아니라 스티커질이다...ㅡ_-);

다 해놓고보니 별 차이가 없다. 오히려 더 안된다...Orz

아무래도 중국발~ 대체품은 믿음직스럽지도 않고 해서 부실해진 커넥터만 분리해서 다시 원래 안테나로 원복!!

다시 조립해봐야 원상태 복귀라 뭔가 삽질이라도 해야될거 같았다.

해서~

▲ 듣보잡 식의 말도 안되는 패턴 넣기...ㅡ_-);

안테나는 절대로 그냥 동작하지 않는다. 주파수에 따른 형태 디자인, 수식 계산과 시뮬레이션, 임피던스 등 고려해야할

사항이 엄청 많다. 그러나, 모든 것을 무시하고 그대로 '걍' 감으로 대충 동박테입을 붙였다.

대충 형태는 2.4GHz 무지향성 패치안테나에 쓰일법한 단순 디자인에 근거하긴 했지만, 생김새만 그렇다.

<참고> 언젠가 어디서 본글중에 안테나 위치를 잘 못 알고 있는 글을 본적이 있어 언급한다.
위 사진의 우측 상단은 독 케이블을 접속하는(홈버튼이 있는 아이폰 하단) 부분으로 검은 플라스틱 밑에 3G 안테나가
있고, 사진의 좌측 하단(카메라가 있는 아이폰 상단)의 검은 플라스틱 밑에 WiFi용 안테나와 GPS 안테나가 있다.

▲ 바닥이 리플렉터 역할이고, 모터 좌측옆(하나 같지만, 실제론 분리되어 있다) 부분(■)이 드라이버 역할을 한다고
   우겨 보겠다...ㅡ_-);;;

▲ 하는 김에 WiFi용 안테나도 추가해줘봤다. 역시나 생김새는 앞과 동...(용도가 다른데...ㅡ_-);;

▲ 3G 쪽은 원체 넓게 해놔서 그라운드 연결을 따로 해줬지만, 이건 그냥 바로 커넥터 중앙으로...
    없는거 보다야 낫겠지싶은 무한정 긍적적 마인드로...~_~);

대충 이렇게 삽질을 해놓고, 필드테스트 중이다. 일할때 머무는 곳에서 이곳저곳 다녀본 바로는 좀 나아진거 같기도!하고~

아직은, 좀 더 테스트해봐야 알듯하다. 결과는 한~참 써보고 추가할 듯~

# 추가 : 약 일주일간 이렇고 다녀보니, 조금 나을때도 있지만 전체적으로 불안한 수신율을 보인다. 전에도 그랬나 싶은데

통화시 배터리에서 열도 조금 더 나는거 같다. 무슨 관계인지...ㅡ_-) 여튼, 이런 야매스런거 비추인건 확실하다.

경고! 본 내용은 터무니없는 마구잡이식(이를테면 역튜닝)에 가까운 삽질입니다.
딱히, 제품에 전기적 손상을 주지는 않지만...그렇다고 딱히, 도움이 되지도 않고 만드는 과정에서 제품에 손상을
줄 여지가 충분히 있으니, 가능하면 그냥 이런짓도 하는구나 하는 정도로만 읽고 잊어버리시길 바랍니다.