버리기도 멋하고, 쓰자니 계륵인 놋북이 사무실에 하나 있다.

그러다, 용도가 생겨서 써볼려고 켜보니 무선랜이 802.11ab ㅡ_-);; 그나마도 꼽으면 블루스크린.

USB 꼽아쓸려니 놋북 자체의 USB가 Full Speed(12Mbps) ㅡ_-);;;;;;;;;;;;;;;;;;; 


해서, 옥션에서도 또 다시 뒤지기 시작. 컴팩을 인수한 HP인지라 부품을 가린다. 자기네 인증되지 않은 부품ID가 아니면

부팅거부를 불사하시는 고귀한 놋북...ㅡ0-)/ 버럭~

▲ 일단, 고장난데다 느려터진 802.11ab는 빼버리고, 새로 54G를 지원하는 새로운 무선랜카드로 교체

 

▲ 쓰고 있던 80G IDE하드는 때버리고, CF8G로 교체


▲ 제대로 인식 잘 되는군

 

▲ 재설치....이후 잘 쓰고 있다는...용량이 절박하긴 하지만, 테스트용도니...그냥 버텨주는걸로 감지덕지~

 

~덧.

CF가 싸구려라 그런지, ㅡ_-);; OS를 주기적으로 밀어줘야 된다. ㅠㅠ)...한달을 못가서 XP부팅 불가.

이번엔 우분투~ 아직까지는 버티는 중이긴한데....ㅡ_-) 불안~불안~

작년에 JMicron 602B 컨트롤러가 달린 24G SSD RAID 포스팅을 했었다.

시간이 지나고 지나 현재는 인텔 SSD에 안주하고 있지만, 그 과정엔 SD, CF, OCZ 등 많은 것들을 지나왔다.

당시엔 뭔가에 혹해서 24G SSD를 4개나 질러놨지만, 시간이 지나 팔기에도 애매하고 해서 가지고 있던걸 지인들에게 분양했었다.

그러다, 호기심이 발동하여 펌웨어 관련 자료를 수집하기 시작했다. 수개월에 걸쳐 러시아, 중국 사이트들에서 해답을 찾았다.

JMicron 컨트롤러 팩토리모드 펌웨어툴을....(사전에 알리지만, 유포자체가 해당사의 저작권을 침해하므로 요구하시지 말길)


자료도 찾았고, 가능성이 생겨 시도해봤다. 결과적으로 성공!

애초부터 24G라는 것은 말도 안되는 구성이였다. 정식펌웨어에는 지원도 하지않는 용량이다.

그러니 속도가 현저히 떨어질 수밖에...ㅡ_-);

근거가 없는것이 아니고, 자료를 찾다보니 낸드의 퍼포먼스, 웨어레벨링등에 대한 글도 상당히 읽었다. 채널과 뱅크구성에서 24G는

이미 기본도 없는 안드로메다 SSD가 될 수 밖에 없었다.

참고 - 24G SSD x 4 Raid 0 구성기


개조시작!

128G 까지 개조할려면 낸드가 부족하다. 그래서, 낸드를 사용하는 SD와 USB 메모리를 열었는데, 기가막히게도 똑같은 낸드더라.

▲ SD에 있던 낸드▲ USB 메모리 낸드

이런걸 천운이라고 해야할지...^^);; 24G에 낸드 3개씩인데 3개만 회수되서 총 9개, 전에 사뒀던 낸드 5개, SD와 USB에서 각 1개.

8G 낸드 도합 16개로 128G 구성이 가능하다. 물론 64G 두개로도 가능. 5개를 사둔건 이미 전에 이런 비슷한 시도를 했었기 때문.

컨트롤러가 자동인식 하지 않을까 하여 납땜해본적이 있었다. USB 에는 원래 2개인데, 실수(뒤집어 납땜)로 하나를 태웠다.



▲ 열풍기로 분리하고, 납땜해준다.



▲ 낸드가 한정되어 있었기 때문에 32G 테스트, 64G 테스트, 128G 테스트로 진행했다. 사진은 64G(8개)와 128G(16개)



▲ 여러날에 걸쳐, 분리와 납땜을 반복하며 성급히 작업하다 패턴이 일어나기도.. 어떻게든 쓰는건 가능한 상태이긴 하지만...ㅡ_-);;


마이크로 프로세서를 다루는 개발자들은 대충 알것이다. 컨트롤러에 프로그램을 입힐려면, 따로 특별한 모드가 있다는 걸.

펌웨어 팩토리 툴이 있긴하지만, 펌웨어가 입혀져 출고된 PCB의 컨트롤러에 새로운 용량으로 변경할려면 그 모드가 필요하다.

통상, 이런 상태의 변경에 풀업/풀다운 저항이 사용된다. PC 메인보드의 바이오스 클리어 점퍼와 비슷하다고 보면된다.ㅇ

▲ 개조시 필요한 풀업상태(추측)▲ 기본상태인 그라운드쇼트(추측)

▲ 수집한 자료를 근거로 JP4가 가장 유력하여 시도해보았는데, 맞더라.


모드 변경하여, 셋팅을 변경하고 입수한 펌웨어로 업데이트 한 후 리부팅....둥...둥....둥....


▲ 수개월 동안의 자료수집의 찬란한 결과물. 드디어 성공했다.



▲ 64G로 단독 사용시 이전 24G에 비하면 비약적으로 성능이 상승되었다.



▲ 64Gx2 인텔 8R Raid 0 (다시쓰기 On)상태이다. 확실하게 속도가 올라가준다. 하지만, RAID시 Trim이 동작하지 않는다.



▲ 툴을 구했기 때문에 명칭(스샷:IamBongsu SSD)도 내맘데로 요리가 가능하다. 최종적으로 128G로 모두 합쳤다.


[에필로그]

▲ 찍힌 사진처럼 24G는 이제 아웃포커싱~

알지도 못하는 러시아어, 중국어 사이트 번역해가며 검색에 검색을 하여 수집한 자료로 시행착오를 거쳐 개조에 성공했다.

비교적 개조과정을 간단히 서술한 것은 앞에서도 말한바, 제조사의 소유권과 관련되어 있기때문이며, 자료 또한 공개하지 않을것이다.

사실, 알더라도 요즘 SSD 가격을 보면 성능비와 맞지않다. 낸드 소량 구입시 가격이 많이 비싸다. 그 돈이면 최신 3세대 컨트롤러를 쓴 64G SSD(R/W 260MB/s 이상인 제품들)를 사고도 남는 돈이다.

이 포스팅은 그저 개인적인 호기심의 성공적인 결과물로만 봐줬으면 하는 바램이다. 구입시엔 상당했던 SSD를 그냥 냅두기엔 속이 쓰린것도 있고, 필자 스스로 가성비와 무관한 이런 시도를 좋아한다. 차후 이 포스팅이 문제가 된다면, 여지없이 삭제할 것이다.


2009년 11월 말. 아이폰 3Gs 런칭쇼에 원하지 않은 줄서기로 어렵사리 받아온 걸 잃어버린지가 벌써 수개월~

대여폰으로 버티다 중고장터를 기웃거리며 드디어 사버렸다. 침수된 아이폰...ㅡ_-);;


외관상 기능상 A급에 속하는 3Gs 계열은 대부분 40여 만원 이상이기도 했고, 잃어버린 후라 외형상태가 그리 중요한 부분이

아니었다. 사실 이전에 다른 판매건이 있었다. 낙하해서 LCD가 깨진 폰이였는데, 망설이다 놓치고 몇일지나서 올라온 침수폰!

또, 놓칠까싶어 보자 마자 전화로 상태 확인후 질러버렸다.

▲ 침수된 폰이라 알 수 없는 기능이상이 있을 수 있었다.

판매자가 올린 사진인데, 촬영에도 잡기 힘들정도로 백라이트가 거의 들어오고 있지 않았다.

판매자와의 통화로 작동엔 이상이 없는것을 유선상 확인을 받고 작동이상에 대한 반품의 구두협의후 바로 구매했다.


▲ 도착한 침수폰과 동시에 교체용으로 구입한 3Gs용 LCD 셋트(와 같이 따라온 해체도구, 필름)

LCD에 기능이상이 있다고 판단되어 곧바로 같이 구매했는데, 괜한짓 했다. 이유는 뒤로~


▲ 일단, 가뿐하게 전면필름 교체...거칠어진 필름만 교체해도 이 정도(꼭! 필름 붙이자~)



▲ 모든 모서리에 흠집이 다량있다. 이런 용자같은 사람~ ㅡ_-) 케이스 좀 쓰지~



▲ 정품을 해체해 본 결과 이 LCD가 정품은 아닌듯...아이폰내에는 금색이 아니다.


▲ 해체툴로 하단 나사 두개 풀고, LCD를 뽑아 올리면 차 후드 열리듯 열린다.


▲ 전면패널에는 센서류 케이블, LCD 케이블, 터치센서 케이블 3개가 같이 있다.


▲ 침수된 흔적이다. 물에 소량의 불순물(염분, 철분 등)이 기판엔 치명적이다.

불순물이 PCB, 납, 금속과 서로 반응하여 산화나 부식을 일으키기 때문이다.

여기 말고도 몇군데가 이런식으로 하얂게 변해 있었다.


▲ 문제는 커넥터! 필름PCB와 결합된 커넥터라 산화와 함께 단락도 일부 된 거 같다.


▲ 동그라미 친부분의 나사에 해체금지용 스티커가 붙어있어야 되는데, 이미 때어졌다 우측에 숨어있더라는...

사진엔 제대로 안나왔지만, 금속판과 LCD 뒷쪽에 지문과 함께 이미 한 번 오픈한 흔적이 역력히 있다.



▲ 부식된 부분을 청소하고, 납땜을 새로 한 번 입혀줬다.


▲ 기판쪽은 PCB 세척액으로 깨끗하게 청소해준다.



▲ PCB 상태가 이 지경이라, 쉘드 제거하여 주요IC 상태 확인. 다행히 여긴 이상무~! 상태가 좋다.



▲ 짠! ㅡ_-) 된다~ 이래서 LCD 산 게 헛돈쓰게 된 결과가...


▲ 헌데 문제는 엉뚱한 곳에서....

근접센서가 작동을 안한다. 같이 붙어있는 광센서도...ㅡ_-);;


▲ 다시 해체...ㅡ_-)^ 화살표가 근접센서, 광센서 모듈


▲ 왼쪽 두개가 근접센서(PSD 거리센서로 추정), 오른쪽 한개가 광센서

센서부 자체가 침수로 고장날 수가 없는게 우측 광센서가 방수코팅이 되어있다.

모듈중 부분부분 이렇게 처리되어 있는 부분이 꽤 있다.


▲ 케이블이 결합되는 커넥터쪽(여긴 이상없어 보인다)


▲ 자세히 보니 거뭇거뭇...(산화되서 단락된건가 ㅡ_-?)


▲ 투명테입 벗겨내보니 확실히 끊겨있다.

환장한다. 이게 접사로 확대된 상태인데, 끊긴패턴이 머리카락보다 얇다. 그래도 어쩌랴~ 납땜 시도해 본다.


▲ 3차 시도후, 우측(우측에서 4번째)은 깔끔하게 이어졌는데 왼쪽(좌측에서 5번째)이 좀...ㅡ_-)


▲ 7차 시도후, 체크하니 연결은 됐는데...삐딱 ㅡ_-)^ 참고로 화살표가 머리카락~


▲ 빨간 화살표가 이어주는데 사용한 동선가닥(이어폰 해체), 검은색은 비교용(앞에 출연한) 머리카락


▲ 10차 도전! 드디어 깔끔하게 이어졌다. 여러번의 시도로 주변이 좀 지저분해졌지만...



▲ 근접센서 작동테스트~ 하하! 이맛에 내가 수리한다...ㅠㅠ) 광센서도 정상동작~!


▲ 이번엔 진동스위치 오동작 체크


▲ 6번 뒤에 형광색이 진동스위치 덮개부분


▲ 문짝 손잡이 처럼 달린부분이 전원 스위치(왜 저래놨는지 모르겠다)



▲ 하나를 고칠려면 속한 부분을 죄다 분해해야 한다.


▲ 스위치 내부 분해(크기 비교용 좌측 컷터칼. 절대 큰게 아니고 일반적으로 사용하는 컷터칼)

속을보니 부식이 된건지 때가 탄건지 접촉이 잘 안되는거 같아서 깨끗이 청소했다.

청소후 작동상태가 정상으로 돌아오진 않았지만, 요령것 잘 하면 진동모드로 잘 유지된다.

문제는 살짝 건들여도 웅~웅~ ㅎㅎ


▲ 난 왜 아이폰 3Gs가 스테레오 스피커인줄 알았을까...ㅡ_-)

겉에 두개가 있어서 둘다 스피커 인줄 알았는데, 속을보니 왼쪽이 스피커(검은색이 울림통), 오른쪽이 마이크였더란...


여러날에 걸쳐 하다보니 사진도 좀 빠지고, 두서없는 수리기가 되어버렸지만, 난 현재 잘 쓰고 있으니까~ㅎㅎㅎ

작성중 생각되는 이 아이폰 수리의 꽃은 역시나, 머리카락 보다 얇은 동선 납땜 미션!

잘 되서 다행이지만, 안됐으면 1~2만원 또 날릴 뻔했다. 뭐~ 난 잘하니까...ㅋㄷㅋㄷ

얼마전 PSP 초기형 모델 화이트를 중고 시장에서 업어왔었는데, 이눔이 사용하다 보니 충전할 때 밥을 잘 안먹는다.

요리 조리 잘 꼽아주고, 고이 냅둬야 밥을 드신다. 짬밥 가리는 말년병장 폼세 ㅡ_-);;

그래서, 확 배꼈다~


▲ 어차피 A/S는 오백만년전에 요단강 건너신 몸이라~



▲ 차근 차근 계속 들어낸다~


▲ 헐~ 뭔가 쏟아 부은 흔적이...ㅡ_-)^ 살때 암말 없었는데...에레이~


▲ 이제야 내부가 보이기 시작한다.


▲ 사진으로 보기 힘들지만, 안쪽에 때가 좀 많이 끼어있다.


▲ 휴지를 핀셋으로 잡아 PCB세척액을 묻혀 나름 정성들여 닦았다.


▲ 내친김에 USB 전원개조를 위해 좀 더 들어낸다.


▲ PSP 본연의 모습되시겠다. 커피를 타던 뭘하든 맘데로 요리가능한 초기버전~후훗~


▲ USB + 에서 쇼트키 배리어 다이오드(SBD)를 거쳐 배터리 충전단자 + 쪽까지 이어준다(USB+ → ▶|→ 단자+)
어댑터와 USB를 동시에 꼽는 실수로 기기를 보호하기 위해 다이오드를 달아주는게 좋다(사용한 부품은 SB340A).

* 참고, 일반 다이오드는 특성상 0.7V 이상 전압강하가 일어난다. 사용되는 기기가 5V 이하에서도 동작한다면 무관하지만,
지금의 경우 배터리 충전에 사용되기 때문에 전압레벨이 중요하다. 낮으면 그만큼 덜 충전되는 문제가 발생한다.
  따라서, 일반 다이오드보다 전압손실이 적은 쇼트키 배리어 다이오드를 쓰는것이 더 좋다.

USB 개조는 파코즈님께서 아주 예전에 작성한 개조기를 참고 http://goo.gl/zIqqP


▲ 배터리 단자쪽 + 에 연결.


▲ 조립은 분해의 역순이므로 생략하고, 전원똥침! 샤샤삭~ 만져도, 돌려도 잘 충전된다.


▲ USB로 충전~! 음할할~ 역시 자알~된다!

* 참고적으로 어댑터는 5V로 충전된다. USB로도 5V가 들어오지만, 쇼트키 때문에 0.12V정도 전압강하(측정치임..

부품마다 차이 있음)가 생겨 4.9V가 입력된다.  때문에, 충전기로 충전할 때보다 시간도 오래걸리고(USB 최대 0.5A),

충전율도 아주 조금 모자른다. USB는 간이용이고, 간간이 충전어댑터로 100% 충전해주는 것이 좋다.

  덧붙여, 요즘 휴대기기에 많이 사용되는 리튬이온이나 리튬폴리머 충전지는 약 80~90%까지는 고속충전되나 잔여

분은 천천히 충전된다. 만충을 자주 하지 않으면, 배터리 성능이 나빠지므로 가능하면 100% 충전해주는 것이 배터리

성능유지에 도움이 된다.

 그리고, 15~20% 미만으로 떨어지지 않게 자주 충전해주는 것이 좋다. 예전 니켈카드뮴이나 니켈수소전지는 완방

완충을 해주는 것이 올바른 사용법이였지만, 리튬계열의 충전지들은 완전방전될 때까지 사용하면 충전율이 나빠지며,

다시 충전이 되지 않을 가능성이 높고, 충전되더라도 성능이 많이 떨어진다.


▲ 배부르게 잔뜩 드셨다. 이제 USB로 간식도 드실 수 있는 PSP로 개조 끄읏!


주의! 최대한 사실을 전달하기 위해 검증을 하긴 했지만, 본문에 설명된 내용 중 해석과 이해의 실수로 인해 실제와 다를 수

있는 사실이 있을 수 있으므로, 과신하지 마시길...


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